Kamakura

لأكثر من قرن كانت Kamakura مقرّ الشوغونات، وقد أمضت البلدة القرون الثمانية التالية في إتقان فن التذكر بهدوء. هنا تجذّرت فلسفة الزن في اليابان؛ وما زالت معابدها العظيمة — Kenchō-ji وEngaku-ji — تقرع أجراسها فوق وديان الأرز على مسافة من Tokyo لا تكاد تبلغ الساعة. وبوذا العظيم في Kōtoku-in جالس في الهواء الطلق منذ أن جرف تسونامي قاعته قبل خمسة قرون، وقد اخضرّ من فرط الصبر. أضف إلى ذلك الأمواج المتكسرة عند شاطئ Yuigahama، ودروب الهدرانج المتسلقة سفوح التلال، والشوارع المضاءة بالفوانيس عند الغسق، فتصبح Kamakura ما كانته دوماً: مهرب العاصمة الأكثر رقياً.

هذه رحلة يَحسُن أن تُقطع براً من أولها إلى آخرها. يقلّك سائق FFGR من قلب Tokyo — في سيارة Toyota Century مثلاً، فهي الأليق بوجهة بهذا الوقار — ويسلك طريق Yokohama–Yokosuka جنوباً، في قيادة لا تكاد تتجاوز الساعة إذا وُقّتت لتفادي مدّ الصباح المروري. ونقترح انطلاقة مبكرة: فالمعابد العظيمة تكون في أبلغ فصاحتها قبل العاشرة. ثم تظلّل السيارة يومك بتكتم، من بوابات التلال في Kita-Kamakura نزولاً إلى الساحل، معفيةً إياك من القطارات المحلية المزدحمة، ومتأهبةً متى شئت مواصلة الطريق على الشاطئ نحو Enoshima أو Hayama الساحلية.

في يونيو، تتحول سلالم الهدرانج في Hase-dera وMeigetsu-in إلى زرقة تفوق التصديق، والوصول المبكر هو كل شيء. وتأتي ألوان الخريف متأخرة هنا — من أواخر نوفمبر إلى ديسمبر — فتُذهّب باحة الجنكة العظيمة في Tsurugaoka Hachimangū وقيقب Engaku-ji العريق. تناول شاي الماتشا في غابة خيزران Hōkoku-ji، وتغدَّ بهدوء قرب Kita-Kamakura، واحتفظ بآخر الأصيل لبوذا العظيم، حين ينحسر زوار النهار ويلين وجه البرونز في الضوء المنخفض. وإن شئت الإطالة، فإن فنادق Hayama الساحلية على دقائق بمحاذاة الشاطئ. إن Kamakura يومٌ يشبه الخلوة؛ ونحن نضمن ألا يقطعه شيء.