Niseko

قليلة هي بقاع الأرض التي تستقبل الثلج كما تستقبله Niseko كل شتاء. فعبر شتاء Hokkaido العميق، تعبر المنظومات الجوية السيبيرية بحر اليابان وتلقي حمولتها على منحدرات جبل Niseko-Annupuri، تحت المخروط الرقيب لجبل Yōtei، البركان الذي يسميه الأهالي Ezo Fuji تيمناً بالجبل المقدس. والنتيجة ثلج بودرة من خفة تكاد تكون مستحيلة، يهطل ليلة بعد ليلة في صمت يكاد يكون تاماً. غير أن سحر Niseko يتجاوز ثلجها: بخار الينابيع الحارة يتصاعد عبر غابات البتولا، وفوانيس الإيزاكايا تتوهج في وجه الثلوج المتراكمة، ووادٍ زراعي يتحول، إذا أقبل الصيف، إلى قمح أخضر وزهور برية. إنه أكثر صور الترف توحشاً في اليابان، يُحمَل بثقة هادئة.

تبدأ الرحلة من مطار Haneda، حيث تشغّل ANA وJAL رحلات صباحية متواترة إلى مطار New Chitose — طيران يدوم نحو تسعين دقيقة — فيما يمكن ترتيب طائرة خاصة من Haneda لمن يفضلون تحديد ساعتهم بأنفسهم. وعلى جانب Hokkaido، ينتظرك سائق FFGR خلف البوابة، بقفازاته البيضاء، وقد جرى التكفل بأمتعتك سلفاً. وتستغرق القيادة غرباً إلى Niseko ما يزيد قليلاً على ساعتين في سيارة Lexus LM أو Toyota Alphard مجهزة بإطارات شتوية، والسلاسل محمولة كإجراء بديهي، متتبعةً الطريق 276 عبر مزارع Kimobetsu الغارقة في الثلج. تصل مرتاحاً، والجبل يملأ الزجاج الأمامي منذ الآن.

أقم على حافة المنحدرات في Park Hyatt Niseko Hanazono، أو في الفيلات الخشبية الساكنة لمنتجع Zaborin، وهو ريوكان مختبئ في غابة بتولا قرب Hanazono الهادئة. يحمل يناير أعمق الثلوج — البودرة الشهيرة التي تستقطب العارفين من كل نصف من الكرة الأرضية — فيما يقدّم فبراير ضوءاً أطول ومصاعد أهدأ. والأمسيات ملك لمطعم Kamimura، مطبخ القرية الشهير المتمرس على فنون الكايسيكي، ولحانة Bar Gyu+ في Hirafu، التي يُدخَل إليها عبر باب ثلاجتها الصغير. وفي الموسم الأخضر، ينعكس جبل Yōtei في حقول الأرز المغمورة ويجري نهر Shiribetsu صافياً. وأياً كان الشهر، يبقى سائقك على أهبة الاستعداد، ويتولى الوادي ما تبقى.