Kamakura

Durante mais de um século, Kamakura foi a sede dos shoguns, e a vila passou os oitocentos anos seguintes a aperfeiçoar a arte de recordar em silêncio. Foi aqui que o Zen se enraizou no Japão; os seus grandes templos — Kenchō-ji, Engaku-ji — ainda fazem soar os sinos sobre vales de cedros a escassa uma hora de Tóquio. O Grande Buda de Kōtoku-in está sentado ao ar livre desde que um tsunami levou o seu pavilhão, há cinco séculos, verde de paciência. Acrescente-se o rebentar das ondas em Yuigahama, as alamedas de hortênsias subindo as encostas e as ruas iluminadas a lanternas ao entardecer, e Kamakura torna-se o que sempre foi: a fuga mais civilizada da capital.

Esta é uma viagem que se faz melhor inteiramente por estrada. O seu motorista FFGR vai buscá-lo ao centro de Tóquio — o Toyota Century, porventura, para destino tão digno — e toma a Yokohama–Yokosuka Road para sul, um trajecto de pouco mais de uma hora quando calculado para evitar a maré matinal do trânsito. Sugerimos uma partida cedo: os grandes templos são mais eloquentes antes das dez horas. O automóvel acompanha depois o seu dia com discrição, dos portões da encosta de Kita-Kamakura até à costa, poupando-o aos comboios locais apinhados, e mantém-se pronto sempre que decida prosseguir ao longo do litoral em direcção a Enoshima ou Hayama.

Em Junho, as escadarias de hortênsias de Hase-dera e Meigetsu-in tornam-se de um azul impossível, e uma chegada cedo é tudo. A cor do Outono chega aqui tarde — do final de Novembro a Dezembro —, dourando o grande recinto de ginkgos de Tsurugaoka Hachimangū e os áceres de Engaku-ji. Tome matcha no bosque de bambu de Hōkoku-ji, almoce tranquilamente perto de Kita-Kamakura e reserve o fim da tarde para o Grande Buda, quando os visitantes do dia refluíram e o rosto de bronze se suaviza na luz baixa. Se desejar prolongar a estadia, os hotéis junto ao mar de Hayama ficam a minutos pela costa. Kamakura é um dia que sabe a retiro; nós garantimos que nada o interrompe.