Kobe

Kobe sempre olhou para fora. Encaixada entre as montanhas Rokkō e o Mar Interior de Seto, a cidade abriu o seu porto ao mundo em 1868, e as mansões dos mercadores de Kitano-chō ainda sobem a encosta em filas vitorianas de cores doces. O resultado é uma cidade de graça invulgar — jazz a pairar ao longo de Tor Road, destilarias de saké em Nada, a vista nocturna do monte Rokkō estendida lá em baixo como brasas. Atrás da cordilheira fica Arima Onsen, entre as termas mais antigas do Japão, com as suas águas de ouro e prata louvadas desde a Antiguidade. E há, claro, a carne: marmoreada, rara, e servida com a devida cerimónia em vez de alarde.

Desde Tóquio, o shinkansen Nozomi alcança Shin-Kōbe em cerca de duas horas e quarenta e cinco minutos, deslizando junto ao monte Fuji pelo caminho; o seu motorista FFGR aguarda à saída da estação, de luvas brancas, para tomar conta das suas malas. Quem já se encontra em Kansai descobrirá Kobe a escassos trinta minutos de Osaka pela Hanshin Expressway, com o Lexus LM a percorrer em silêncio a frente marítima. Para um dia mais completo, sugerimos a estrada costeira com uma pausa em Maiko, onde a grande ponte Akashi Kaikyō avança sobre o estreito. O automóvel permanece consigo durante toda a estadia — Arima, as destilarias de Nada e o cume da montanha estão todos a um alcance sem pressa.

Jante no Misono, onde o teppanyaki nasceu em 1945, ou confie a noite a um dos discretos balcões kappō de Kitano. Durma na cidade ou, melhor ainda, do outro lado da montanha, em Arima Onsen, onde o Tocen Goshobo, ryokan de genuína antiguidade, mantém os seus banhos kinsen na cor da ferrugem e do âmbar. A Primavera traz a flor de cerejeira ao rio Shukugawa, ali perto; Novembro incendeia as encostas de Rokkō; no Inverno mais profundo, o Kobe Luminarie enfia a velha colónia de luz. Seja qual for a estação, termine uma noite na estação superior dos Nunobiki Herb Gardens, com o porto a cintilar lá em baixo. Kobe não levanta a voz. Nós também não.